美寶蓮市值多少

❶ 市值蒸發27億，妻子微博「尋夫」，麗人麗妝老闆「後院起火」

3月8日女神節當天，麗人麗妝翁淑華在微博公開喊話：「你的笑臉都給了別人，你的生活圈子都在家門外……」

喊話人正是麗人麗妝董事長黃韜的太太，曾經的麗人麗妝創始人及銷售行政總監。夫妻兩人共同創業，打下麗人麗妝這片江山，而如今，麗人麗妝卻成了黃韜一個人的天下。

據翁淑華所說，十幾年前，家中比較困難，她一邊在家照顧生病的黃韜，一邊經營著一家淘寶店（也就是現在的麗人麗妝）。公司有了起色後，她便被丈夫勸說，成了一名全職太太。

誰曾想，昔日一切美好與承諾都成為遙遠的回憶與空頭支票，翁淑華被逼無奈，公開控訴黃韜多年不回家，打電話無人接，孩子生病見不著人影。

該消息一出，便引起公憤，麗人麗妝股票大跌，市值蒸發27億元。

伴隨著輿論風波，麗人麗妝的董事長黃韜也出現在人們的視野中。曾經被當作楷模的「新時代商業領袖」，如今卻因「不回家」慘遭網友吐槽，處於輿論的風口浪尖。

黃韜從小便活成了「別人家的孩子」，1973年出生，1998年畢業於清華大學自動化專業，獲得碩士學位，之後便在清華大學任教三年。2000年8月，黃韜從清華大學離職，擔任了美國通用無線通信有限公司產品總監兼上海公司總經理。

2002年11月，黃韜聯合通信行業的夥伴開始創業，將市場目標定在了廣告宣傳業務上；2003年，黃韜出資45萬元，聯合申川、陳昶創立飛拓無限，與中國移動共同開展無線互聯網廣告營銷；2005年，搭建紅籌架構，為境外上市做准備。

2007年，黃韜因病在家休養，僅用3個月的時間，就將妻子的服裝店轉型成化妝品店，也就是現在的麗人麗妝。在「上交創業匯」上，黃韜曾提到「趨勢生意」這個詞。其中，他提到兩大競爭力——效率提升和稀缺性。

每種產品的「效率」都不一樣，而化妝品最難解決的問題就是識別真假，「消費者的退貨都退給品牌，不敢二次銷售，因為有些人會在淘寶上以最低價買一個再退給我，我無法識別真假。」為了解決問題，黃韜只能在網上重新建立授權的鏈路模式。但如果堅持拿專櫃證書才開店，就會形成一個稀缺性，並且過程緩慢。

但憑借他的「前瞻性」，他知道電商的生意會越做越大，成為主力市場。因此，他沒有退縮，反而愈戰愈勇。僅用一年的時間，麗人麗妝就因與相宜本草合作而名聲大噪，至今合作品牌已超60個，其中不乏蘭芝、美寶蓮、施華蔻等國際品牌。

2010年5月，上海化妝品有限公司成立，黃韜擔任董事長及總經理；2012年，麗人麗妝成立下屬子公司——上海麗人美妝電子商務有限公司；同年6月份，麗人麗妝以2.25億元拿下阿里創投4500萬元的投資；2015年，麗人麗妝營業收入已高達12億元，凈利潤4036萬元。

2016年，麗人麗妝以2200萬元拍下papi醬的首個單次視頻貼片廣告。當時，許多網友分析，這是一個虧本買賣。但黃韜卻聲稱，這是佔了papi醬的便宜：「當時預期是2000萬元拍下，實際價格也沒有多大區別。」他相信，與papi醬合作，必能帶來巨大收益。

黃韜對此次廣告提出兩種玩法：

一、網上徵集評選活動，讓所有有才華的設計師都參與進來。

二、給其他網紅一個展現自我才華的平台。

除此以外，麗人麗妝每年都會與幾千個網紅合作，黃韜認為：「現在消費者越來越不喜歡說教式或者自上而下的冷冰冰式的傳播，更希望親切互動式的交流方式。」

以這種網紅變現的方式，麗人麗妝曾獲得短暫的輝煌。2017年，麗人麗妝收入34.29億，凈利潤2.26億元；2018年，營收36.15億，凈利潤2.52億元；2019年，營收38.74億，凈利潤2.84億元。

從這組數據中，我們不難發現，自2018年起，麗人麗妝營收額增長緩慢。而這並不是沒有原因的，曾揚言以「高成本」、「高標准」保障美妝線上專櫃正品的麗人麗妝卻事故頻發。

在2017年，麗人麗妝就因違法有獎銷售和銷售標識問題化妝品被警告處罰，客戶信息也大量泄漏，被前員工進行倒賣。即便是背靠阿里這顆大樹，也彌補不了麗人麗妝存在的隱患。

同樣在2016年，麗人麗妝首次沖刺IPO，歷經兩年，卻意外地以失敗告終。

而黃韜並不認為這是失敗，「投資人、業界人士都知曉麗人麗妝是一家好公司，麗人麗妝也有義務對監管部門講清楚為什麼麗人麗妝是一家好公司。所以，我們唯一要做的工作，就是盡量加強溝通，盡量解釋清楚麗人麗妝為什麼是一家好公司，把這件事解釋清楚就好了，就是再等一等，沒有成敗一說。」經過不懈地努力，麗人麗妝終於在2020年9月29日正式上市。

麗人麗妝的「女王節」促銷活動如火如荼地進行著，曾經的「創始人」卻在家中備受冷落。無數網友替翁淑華抱不平，作為丈夫與父親的他卻沒有一丁點回應。

3月11日，渴望回復而不得的翁淑華再度微博發聲：「既然你@麗人麗妝黃韜眼裡只有@麗人麗妝和副總，沒有這個家，那請注意查收文件，換個地方見吧！」

12日，上海證券交易所向麗人麗妝就相關媒體報道事項發出監管工作函，涉及對象為上市公司、董事、控股股東及實際控制人黃韜。

翁淑華多次向黃韜提出回公司上班被拒，網傳「小三」是否是真？真相究竟是什麼，我們尚未得知。但一個才華橫溢、身價過億的人，卻沒有一點作為丈夫與父親的責任感，由「新時代領袖」落到如今人人喊打的局面，不禁讓人惋惜。

若事情按我們預想的發展，一旦翁淑華與黃韜離婚，就避免不了分割股權的情況，麗人麗妝是否會為此雪上加霜？

註：

①每日經濟新聞，《麗人麗妝董事長黃韜首發聲：我不相信輿論能幹預司法 妻翁淑華：已走司法程序》2021年03月11日

②平台思維與策略，《專訪麗人麗妝CEO黃韜：這真不是阿里的局》2016年4月23日

③化妝品報，《麗人麗妝IPO首發未過會 黃韜發聲：無成敗之說，只是緩一緩》2018年5月4日

④新京報，《「晚上從不回家」，被妻子公開手撕的麗人麗妝老闆：30歲創業，身家近40億》2021年3月12日

⑤麗人麗妝，《上交創業匯麗人麗妝黃韜：兩大競爭力和如何做「趨勢生意」》2019年9月5日

❷ 國產美妝「大逃殺」

文/鍾微

編輯/葉麗麗

2020年9月28日，國產美妝品牌完美日記的線下門店已達200家。

自第1家門店在廣州正佳廣場開出，到第200家店落成，完美日記僅用了20個月。另一個驚人的速度是，在成立的第4年，完美日記將要赴美IPO。

據報道，完美日記近期完成了新一輪1.4億美元融資，如果以40億美元（約為268.4億人民幣）的投後估值比照，完美日記的市值已經超過丸美、接近珀萊雅。

後兩者是如今國產美妝行業的雙巨頭，截止發稿前，珀萊雅市值居A股美妝行業第一，為291.08億元人民幣，丸美為262.21億元。

從2018年開始，完美日記、UNNY、橘朵等國產美妝品牌出現了爆發式增長， 他們身上有著同樣的特點：抓住了小紅書、KOL等新渠道帶來的流量紅利，擅長營銷玩法，從線上起家。

紮根線上的中國美妝品牌們漸漸成為很多人眼中的「野蠻人」。

韓國化妝品上市公司科絲美詩有著近30年 歷史 ，並於2004年進入中國市場，其總經理助理申英傑在接受媒體采訪時提到，中國線上渠道和平價品牌的崛起改變了供應鏈的整體邏輯， 線上模式導致了行業里充斥著「門口的野蠻人」 。

以完美日記為代表的、走線上模式的品牌們改變了供應鏈的整體邏輯，影響了整個美妝市場，而對於傳統美妝品牌而言，這些變化也許是致命的。

中國美妝行業發展至今，經歷了幾個階段，挑戰無處不在。

國產品牌也曾經歷過「暢銷時代」，產品不愁銷量，隨著歐美美妝品牌進入中國市場，加劇了競爭，不同品牌的產品功能、價位等變得更細分。

從2010年左右開始的線上渠道變革，更是給美妝行業增添了不少新玩家，這也意味著更激烈的競爭來臨。

一邊是誕生於淘寶的美妝淘品牌，當時雅詩蘭黛等歐美品牌大多定位高端，遲遲不入駐淘寶，給了國產美妝淘品牌崛起的空間。另一邊則是傳統國產美妝品牌，紮根線下的它們，對線上渠道的嘗試也顯得過慢。

當傳統美妝品牌反應過來，布局線上，將淘品牌作為不能忽視的對手時，前面又有新的伏兵在等著它們——完美日記、花西子等新銳品牌，通過互聯網化營銷帶來的流量紅利，掌握了線上市場的話語權。

中國美妝市場的各方勢力，如今已經進入了史無前例的混戰局面。

回溯以往，每一場變革中，必定有許多企業在走下坡路，但其中也必定有新興強者與存活者。

在這場國產美妝「大逃殺」中，誰活了下來，誰又最終消失了？

曾經A股化妝品市值第一的上海家化，已經先後被丸美、珀萊雅超越，截止目前仍未翻盤。

今年年初，前上海家化董事長葛文耀發送了一條微博，他寫道：「今天珀萊雅的股票市值206.6億，超過上海家化206.4億。」末尾還附上了三個流淚的表情。

很難相信，這個打造了美加凈、佰草集、六神等知名品牌的化妝品公司，打過不少勝仗，經歷了數個階段的變革，但最終掉隊了。

許多國產美妝品牌有著類似遭遇：誕生於20世紀80年代的「普蘭娜」，在2010年因為原料等問題被經銷商舉報後，逐漸消失在消費者視野中；曾是中國本草護膚第一品牌、KA渠道第一的相宜本草，因為品牌老化，業績下滑嚴重。

上海家化的掉隊有著鮮明的時代印記。

上個世紀90年代，中國美妝行業興起，大量創業者湧入，通過生產技術、營銷、線下等多個環節的學習與調整，讓國產美妝品牌得以遍布中國，美加凈、大寶、歐珀萊、雅芳等品牌，都曾是無人不知的國產美妝品牌。

這一時期被稱為「暢銷時代」，怕的不是賣不掉，怕的是生產不出來。很多國產品牌便是在這樣的背景下登頂。

隨著全球美妝巨頭加速開拓中國市場，國產美妝品牌的地位被沖擊，它們的產品定位被擠壓在中低端市場，許多品牌還需要通過中外合資才能存活。

人們發現，像上海家化這樣的企業，盡管創造了不少成功的品牌和產品，但銷售體系、營銷能力、企業現金流等方面都與歐美巨頭有著很難趕超的差距。

來自歐美巨頭的刀劍已經架在了國產品牌的脖子上，後者只能在夾縫中求生存。

2009年前後，歐美巨頭幾乎佔領了這個行業，丁家宜被科蒂集團收購，大寶被強生收購，小護士和羽西被歐萊雅收購。收購不斷發生，不少「國貨」漸漸變成了「洋貨」。

同時，當時美妝行業的市場雖然有著廣闊的前景，但來自歐美或本土的頭部企業，已經壟斷了市場，市場上略有名氣的品牌，實際上都被抓在少部分企業手上。小型初創公司想要開辟出一條成功的道路，無疑是艱難的。

但依然有一大批國產美妝公司成立並孵化新的國貨產品。

上海家化成立於1989年，但2000年之後，才是國產美妝的爆發期。丸美、韓束成立於2002年，珀萊雅誕生於2006年，卡姿蘭則成立於2009年。

中國美妝品牌的成長和活躍變得更劇烈，丸美「彈彈彈，彈走魚尾紋」、自然堂「你本來就很美」及韓束「釋放你的美」等廣告被投放在衛視等渠道。

上海家化已經隨著佰草集跌出頭部品牌陣營，而走上了下坡路。珀萊雅和丸美成為如今國產美妝行業的雙巨頭。

年輕的女性消費者，大多走入過它們的線下專賣店，專櫃售賣模式一度是它們主要銷售渠道。它們的營收，100%來自化妝品自有品牌運營的核心業務，這一因素讓它們更被投資者看好，市值也在不斷升高。

20年間，行業起伏，玩家更迭，有人剛剛坐穩位置，便又有新的黑馬以不可阻擋的勢頭打破格局。

在新的階段，競爭加劇了。

此時的美妝行業，歐美品牌的市場競爭力依然強勁，它們不再猶豫、加速融入電商平台。傳統國產美妝品牌也一樣，線上渠道甚至成為了主要營收來源。

新的玩家也開始躍躍欲試，完美日記、花西子等新銳品牌，帶著不同的模式走來，掌握了市場的話語權。

格局早有變化的徵兆。在 科技 領域，技術的更迭背後往往孕育著機遇，而在消費領域，渠道的變革也是同理，這一輪變革圍繞著線上。

2010年以前，美妝品牌大多是經銷商模式，每年的美博會是企業招攬代理商、提升銷量的重要方式，但美妝行業的銷售渠道一直在變化。

關於中國美妝品牌的銷售渠道變革，伽藍集團執行總裁劉玉亮曾在接受采訪時提到，27年前，中國化妝品產品的銷售渠道大多是在百貨商場櫃台銷售。

後來超市大賣場大舉進入中國，緊跟超市大賣場的化妝品品牌快速佔領了一定的市場份額。再之後便是CS渠道——由化妝品店、日化店、精品店系統所構成的銷售終端網路系統開始盛行。

如今又到了電商渠道崛起的時代。隨著2010年淘寶商城美容館正式上線，美妝類淘品牌成為行業里的新生力量，其中誕生了御泥坊、膜法世家、阿芙、芳草集等知名國產美妝品牌，它們都是抓住渠道變革的先行者。

之後佰草集、自然堂等紮根線下的國產美妝品牌湧入電商，展開了一場傳統品牌與淘品牌的激烈競爭。

新的攪局者又開始出現。2017年，黃景峰經歷了數份工作，他曾在寶潔工作，又加入御泥坊擔任副總裁，最後離開御泥坊，成立了完美日記的母公司逸仙電商。

逸仙電商是一個區別於寶潔、御泥坊的美妝公司，完美日記的模式也不同於很多傳統品牌和淘品牌。

2017年，完美日記正式推出，並開設天貓旗艦店，它並不像淘品牌一般依賴阿里的流量扶持。 完美日記有了更廣泛的營銷陣地——小紅書、微博、抖音、B站等平台備受追捧，消費者往往通過這些平台先「種草」再買單。同年8月，完美日記開設了小紅書店。

據艾瑞咨詢統計，90後、00後了解新品牌的方式主要通過微信、微博、QQ等社交平台，以及電商平台。

而美妝的三大社交媒體是微博、小紅書和微信。其中小紅書已經與淘寶在內容上已成功打通，商家在編輯某個商品介紹時，可選擇引用小紅書相關「筆記」。

黃景峰曾提到，完美日記起初的銷量並不好，直到開設了小紅書店，天貓的銷售業績也有了明顯的增長。

除了完美日記、花西子，新銳國產美妝品牌的名單上還有瑪麗黛佳、HFP、橘朵等。

隨著這份名單變長，競爭也逐漸激烈，行業變得擁擠，有投資人為錯過完美日記們而懊悔，也有新的創業者不斷加入這一行業。

中國美妝行業的熱度似乎不會降溫，傳統美妝品牌、新銳玩家、亦或是國外巨頭都站在了這一分界點上。

進入2020年，美妝行業的變革還在持續。

實際上，在疫情驅使企業強化線上渠道之前，這場變革早已發生。

2019年到來的直播電商風口，「口紅一哥」李佳琪用五分鍾賣掉了1.5萬支YSL口紅， 「直播+網紅帶貨」的模式帶動了不少美妝品牌的銷售業績。

這一年，國潮概念也開始風靡，食品、服裝等各個領域的品牌開始主打中國元素，中國風、古風等風格的國貨打動了年輕消費者，美妝品牌也藉此實現了轉型或崛起。

同時，品牌在挖掘線上流量之時，也不忘線下渠道依然有其價值。

傳統美妝品牌大多依靠線下渠道起家。珀萊雅近年來大力發展線上渠道，但線下渠道依然貢獻了大量營收。據珀萊雅財報，2019年，線下渠道營收14.62億元，在總營收中佔比46.91%。

紮根線上的新銳美妝品牌，也在重金布局線下。2019年1月，完美日記在廣州開設首家體驗店，截止今年9月底，完美日記已經有200家門店，並聲稱要在2022年開出600家門店。

完美日記突出重圍的這些年，美妝已經成為中國零售行業增速最快的品類之一。

過去，中國風靡的化妝品品牌中，大部分來自美國、韓國等國家，即使在珀萊雅、丸美崛起的時代，也沒有打破被國外品牌統治的格局。

但如今，這一格局正在被改寫。2020年，凱度消費者指數發布了最新的美妝市場趨勢報告，在護膚品類中，百雀羚、大寶、巴黎歐萊雅、Olay、妮維雅排名前五，雖僅有百雀羚是國產品牌，但位列第一。

而在彩妝品類中，唯一的國產選手完美日記也奪下了第一，美寶蓮紐約、魅可、迪奧、卡姿蘭排在其後。

放到線上，趨勢則更加明顯，國產品牌在美妝品牌榜單的席位越來越多。 2019年雙十一，自然堂、百雀羚、完美日記、薇諾娜躋身榜單前十。

新銳品牌中，首次參加雙十一的花西子1小時實現銷量破億，完美日記13分鍾破億，是首個登上天貓榜首的國貨彩妝品牌。

不過，國產新銳美妝品牌低毛利、高營銷的模式正在面臨爭議。

目前新銳美妝品牌的產品定位依然在中低端，產品價格大多在20到200元之間，是在壓縮毛利率的背景下提升了銷量。

與之對應的是品牌的營銷費用高企。據時代周報今年5月報道，完美日記公關部人士表示公司毛利目前低於行業水平，更有報道稱完美日記的營銷費用就佔到收入的40%-50%。

玩家最終走向的結局必將是提升定價，讓投入產出比為正，何況目前完美日記們還在布局線下，這也增加了企業的財務負擔。要到扭虧為盈，完美日記們才能迎來真正的勝利。

新銳美妝品牌尚有脆弱之處，老玩家亦在補齊短板。競爭遠未到終局，而產品、營銷、渠道都將成為這場戰爭的變數。

❸ 跪求雅詩蘭黛資料事跡

雅詩蘭黛家族不老傳奇
Estee Lauder，一個跨世紀的佳人傳說。
風華絕代的美容皇後，駕馭不曾停步後退的商業帝國戰車，曾是美國夢的完美畫面。
2004年雅詩蘭黛逝世，雅詩蘭黛家族的傳奇，掀開了3.0版的序幕。這一次，雅詩蘭黛之孫威廉從父親萊納德手中接過了權杖……
不老傳奇 因「美」之名
基業長青，常常僅是一個願景。
家族企業的長青，更是罕見，「富不過三代」的諺語，在全球通用。這並非僅是對於豪門的偏見。實際上，全球1000強企業中，僅有79家是家族企業，由家族繼承人掌控；另外，僅有20%的家族企業，可以跨越60年後依然生存。
雅詩蘭黛家族，要打破這一「魔咒」的盛衰規律，讓1946年成立的雅詩蘭黛，21世紀歷久彌新。2005財年(截止至6月30日)雅詩蘭黛凈銷售額突破至63.4億美元，凈盈利為4.06億美元。雅詩蘭黛，近60年的歲月後，光輝依舊。
雅詩蘭黛(Estee Lauder)，1907～2004年，97年的生命歷程，成就了一個美麗傳奇，更締造了一個商業帝國。這位出生於紐約皇後區的「灰姑娘」，東歐移民的後代，憑借野心、熱情與執著，撰寫了一個美國夢式的傳奇，聰明勤奮、堅韌不拔，換來財富、地位與尊敬，美國夢所涵蓋的自由平等底蘊，在雅詩蘭黛的人生故事中流轉。在1998年《時代》周刊評選的20世紀20位最具影響力的商業天才中，雅詩蘭黛為唯一的女性。
在自家廚房裡，藉助化學師叔叔調配出來的面霜，5萬美元的創業資本，雅詩蘭黛開始了美容事業的起點。這位外表美麗纖弱的女子，在創業之初，曾為自己立下「每天至少接觸50張臉」的工作量底線，在人流熙熙攘攘的大街上，說服經過身邊的女人，嘗試自己的巧手護理。雅詩蘭黛鍥而不舍的說服能力，在1948年為她贏得進駐美國最高級的Saks Fifth Avenue百貨公司的資格。雅詩蘭黛的品牌，從這一年開始，贏得了高端美容用品領地的立足點。
在回首創業歷程時，雅詩蘭黛說：「我一生中工作的每一天，無不與推銷有關。假如我相信一樣東西，我推銷它，不遺餘力。」 雅詩蘭黛，20世紀最具影響力的推銷天才之一，這個評價，或許平淡，卻是對一個勇敢、創新，打出一片天下的時代女性的致敬。她，曾經只是一名赤手空拳打天下的推銷員，卻把「美」當成一生的使命去完成。「美是一種態度。天下沒有醜陋的女人。」雅詩蘭黛的商業帝國，因「美」之名而起步並壯大。
走出美國 追尋願景
萊納德(Leonard Lauder)，雅詩蘭黛的長子。40多歲時的一次演講上，他曾說：「人們常問我的職業是什麼，我會告訴他們我的工作是做一個兒子。」出生於1933年的萊納德今年已經72歲，而他深愛的母親也已於去年4月24日去世。萊納德把母親的事業種子，在全球化版圖上實現王朝般的全新規模和影響力。目前，雅詩蘭黛集團旗下26個品牌幾乎鋪上了全球的貨架，公司近一半的收入來自美國本土以外市場，采購生產銷售環節也跨越了歐美亞三大洲。
1958年萊納德加入雅詩蘭黛時，年僅25歲，雅詩蘭黛的銷售額也僅有區區80萬美元，依然是一個小型家族企業，雅詩蘭黛與丈夫約瑟夫·蘭黛(Joseph Lauder)分工 ，雅詩主管營銷，而約瑟夫掌管財務與生產；1982年萊納德在25年的歷練後出任集團CEO，1995年兼任董事長，並於當年策劃了雅詩蘭黛一個重要的轉折事件——上市；2004年當萊納德將CEO一職由兒子威廉繼承時，雅詩蘭黛已是一家年銷售額達57.9億美元的上市公司，市值78.2億美元。
萊納德，為雅詩蘭黛帶來了國際化開放色彩。萊納德認為，自己繼承了父親的從容鎮定以及母親的洞察力。曾有人請他用一個詞概括母親的最大特點，萊納德用了一個詞——野心。而正是不遜於母親的野心，讓萊納德引領集團實現脫胎換骨的改造，從上市到擴張，體現的是打造一家跨國巨企的野心。
雖已上市10年，目前雅詩蘭黛家族還是持有集團82%的投票權股票，但畢竟，正是上市的決策讓雅詩蘭黛的運作更透明，更規范，也讓其全球擴張有了更多的靈活選擇。萊納德說：「我們的信條是，我們不是家族生意，而是生意場里的一個家族。」
舉賢不避親，雅詩蘭黛家族必須有足夠的管理能人和創意高手，來運作這盤家族成員積極參與管理的「非家族生意」；另外，雅詩蘭黛必須保持開放的任人唯賢思維，前任CEO(任期為1995-2004年)連翰墨並非家族成員，但這位1975年加盟的老將，萊納德同樣委以掌門重任。雖在2004年連翰墨的CEO一職由萊納德之子威廉繼任，這並不能否定萊納德在任人唯賢與舉賢不避親之間，所作出的極好平衡。
萊納德的另一大功勞，就是通過收購建立起雅詩蘭黛的品牌陣容。上世紀90年代中期，雅詩蘭黛開始重視多品牌組合及特許經營的重要作用。雅詩蘭黛，從品牌誕生的第一天開始，就定位在最高端，開始一場面向富人的游戲。對比年銷售額170億美元(年銷售額3倍於雅詩蘭黛)的歐萊雅以及巨人中的巨人——年銷售額567.4億美元(年銷售額9倍於雅詩蘭黛)的寶潔，雅詩蘭黛有所不同。寶潔非常明顯，旗下的玉蘭油及CoverGirl等帶有大眾市場氣息，整體品牌陣容也因其公司背景及企業品牌內涵，而更為大眾化；歐萊雅，從大眾化的美寶蓮到高端的契爾氏，品牌陣容全面強勢，不過對規模小了一半的雅詩蘭黛，總體來講後者的最高端定位較為純粹。
尚在剛加入雅詩蘭黛的1958年，萊納德就意識到了產品單一的巨大風險。1968年，萊納德推出了與原有的雅詩蘭黛品牌一樣高端定位的倩碧品牌，其他人可能會擔心品牌的自相殘殺，萊納德卻認為這可以是良性的同門競爭。作為兩個兒子的父親，他將家庭生活的心得體會應用到公司營運上來，和而不同的思路居然也行得通，並沒有出現預期中的同門相煎情況。
不管是收購彩妝品牌M.A.C.也好，還是收購另一個彩妝品牌Bobbi Brown也好，萊納德為雅詩蘭黛企業文化帶來的對良性競爭的包容，通過內部良性競爭，激發創新精神和品牌活力，以應對遠為無情的外部競爭。不管是內部研發，還是外部收購，目的無非是為了激發雅詩蘭黛文化中的創新精神。
在談及卓越領導人的重要特質時，萊納德曾經提過一點——「擁有清晰的願景。知道你要往哪裡去；如果人們認同你的願景，他們會帶你到那裡。」萊納德帶領雅詩蘭黛走出美國、走出家族企業的固步自封，走出高端品牌的單一產品陣容，或許正是因為他頭腦中清晰願景的指引。他曾說：「將美麗帶給全世界所有女性是我母親的夢想，也是雅詩蘭黛公司的願景。」世界上最大、最好的美容品帝國，萊納德與母親一樣，用畢生的熱情去締造。
世紀挑戰 美的「傳人」
踏入21世紀，雅詩蘭黛面臨新的挑戰，應對這些挑戰的掌門人，名叫威廉(William Lauder)——萊納德的長子，雅詩蘭黛之孫。任何一個歷史悠久的品牌，均面臨著品牌內涵的更新及品牌活力的重新激發難題，雅詩蘭黛，也不例外。近60年的歷史，經典的輝煌，面臨現代的考驗。防止雅詩蘭黛品牌的老化，是2004年上台的威廉面臨的挑戰之一。
雅詩蘭黛的收入中，依然有約40%來自於高級百貨公司；與此同時，越來越多年齡較輕的客戶卻更加青睞個性化、時尚感較強的高端品牌專門店，至於寶潔這位巨頭，則更是以其龐大強勢的企業資源，意圖取締奢侈與大眾美容用品的界限，從而模糊歐萊雅及雅詩蘭黛的高端姿態，為自己這家產品上至美容品，下至洗滌用品的綜合型企業贏得競爭優勢。最高端的變數，中低端的勁敵，雅詩蘭黛的經營思路，已到了自我更新的關口。只有這樣，該企業的下一個里程碑式目標——突破100億美元銷售大關，才有可能實現。
擁有一個傑出的祖母，以及頂著「蘭黛之子」的壓力、卻同樣傑出的父親，家族第三代傳人威廉既需要強調自己是家族接班人，又需要在上一代的福蔭下走出上一代的陰影，他坦誠地說：「我必須付出雙倍的努力，才能得到外界的一半認可。這是我內心深處的驅動力，我是雅詩蘭黛的家族接班人，但這並不意味著我的工作已成功。」
祖母及父親共有的對時代潮流及商機的洞察力，在威廉身上能否延承？對於威廉來說，21世紀是個關鍵的時間概念，假如說雅詩蘭黛是個公認的質量狂，萊納德是個不爭的收購狂的話，威廉又將是個怎樣的「21世紀」接班人？祖孫及父子的感情紐帶是一回事，但在工作上威廉有清晰的自我意識，「我是我，我是威廉」。顯然威廉並不想在工作角色中僅僅享受其祖母及父親的奮鬥成果，而是強烈追求自己有所建樹。
風格穩重謹慎的威廉，似乎不像是那些精緻的、中性化的美容業執行官，而更像是一個銀行家。對比祖母及父親，威廉似乎對於雅詩蘭黛的商業模式有另外的認識，比如說大廣告投入的營運方式，就成為威廉考慮調整的一個方向。之前雅詩蘭黛的營運利潤率為11.4%，這意味著市價100美元的產品，成本為25美元，但廣告投入方面卻高達63美元。
在威廉於2004年上台後的一年裡，雅詩蘭黛的營收增長了9%，而利潤則提升了8%，「銀行家」風格的威廉，對比祖母的信念，父親的速度，在財務上更為精明，具有更強的利潤意識，這也是雅詩蘭黛在未來的管理風格方面，將會因人而異出現的調整。關於不惜代價打造偉大品牌的做法，威廉說：「我們不能因為上世紀六七十年代這種做法行得通，就認定可以在21世紀繼續這種做法。」不同的並不僅僅是時尚潮流，商業運作手法亦在與時俱進，威廉並不想落入歷史及前人的窠臼。在奢侈高端品牌的風光背後，客觀的財務報表呈現的是一個讓人驚奇的低利潤商業模式。
威廉是否將在這方面為雅詩蘭黛帶來激進的變革？很明顯，華爾街對此充滿期待。威廉對於旗下26個品牌，將會有進一步的調整和審視。業績不理想的品牌，是否會被放棄？成本控制方面，又在何處存在何種空間？這些都是威廉在未來將繼續思索的難題，或許他可以找到執行和解決方案。目前總部設在紐約市的雅詩蘭黛生產設施分布在美國、比利時、瑞士、英國、德國、日本和加拿大等地，對比生產成本來講，在廣告營銷方面雅詩蘭黛可以實現的成本節約空間更大。
威廉更加重視的另一個方面是渠道。在過去，雅詩蘭黛的渠道由高級百貨公司主導，而現在其獨立自有的專門店已達518家，覆蓋Aveda、Origins和M.A.C.等品牌。對比各競爭品牌互相爭妍斗艷的百貨公司櫃台，品牌專門店對於突出其個性及特色，當然有不可比擬的優勢。改變正在進行，這當然避免不了與舊有渠道的沖突和摩擦，威廉的創新和改革，面臨的是新舊商業渠道相結合所帶來的考驗和壓力，甚至萊納德本人，就曾對品牌專門店的渠道方式表示質疑。
盡管如此，渠道的多樣化已被列入雅詩蘭黛的五大戰略當中，其它的四大戰略還有產品創新、產品類別全面開拓，以及從父親萊納德手中繼承的全球擴張，尋找收購及特許經營商機等戰略方向。值得一提的是威廉在產品類別全面開拓方面的又一次出乎意料的舉動——對於Origins品牌的重視。該品牌產品強調純天然植物配方的環保特性，從產品類別來說，其旗下的部分沐浴類及全身肌膚護理產品，更強調自然配方，而非雅詩蘭黛集團一貫標榜的時尚特性，可以說在雅詩蘭黛整體品牌陣容中是一個「另類」，但與全球環保潮流對應來講，也是一種「另類」時尚。
現年45歲的威廉，與父親一樣畢業於全球最頂尖的沃頓商學院，或許他深得該學院「只創造新規則」理念的熏陶，能夠創造出雅詩蘭黛的商業運營新規則？雅詩蘭黛的21世紀全新挑戰，已來臨。